1. Как и всякое дело, макрофотоохота требует тщательной подготовки — если есть желание получить действительно стоящий результат. Если вы уже попробовали свои силы в ней, и это вас привлекает — начинайте подготовку к сезону фотоохоты заранее.

Что нужно готовить заранее? — В первую очередь, конечно, аппаратуру. Продумать, что именно вам не хватает для полного счастья, что из приспособлений нужно докупить или сделать, поэкспериментируйте со светом. Хорошая, качественная подсветка в макросъёмке очень важна, не менее чем макрообъектив или удлинительные кольца с насадочными линзами. Вот только забывают об этом часто, уделяя всё внимание поиску или изготовлению макроприставок.

Далее — не ленитесь знакомиться с объектами охоты. Честное слово, знания совсем не обременят вас, ведь это так интересно — знать, кого ты снимаешь. Конечно, посмотреть, кто снят на фотографии, можно и позднее, но иногда знание особенностей поведения насекомого поможет подобраться к нему, облегчит получение качественного кадра.

2. Собираясь на охоту
Ох, нелёгкая это забота… Если уж вы хотите получить действительно интересные кадры, приготовьтесь к любым неожиданностям. Может случиться, что в погоне за интересным кадром придётся влезть в лужу, пролежать полчаса на пыльной дороге или в мокрой траве — после дождя или при обильной росе зачастую получаются самые интересные кадры. Поэтому одежда должна быть прочной и свободной, её должно быть не жалко намочить или испачкать. Нет ничего лучше х/б, она поможет вам справиться и со многими другими напастями — плотные брюки позволят не бояться крапивы и колючек, намного уменьшится вероятность, что укус комара в самое неподходящее время и в самое неожиданное место испортит вам кадр. Лучше потерпеть плотные брюки в жаркую погоду, чем надеть шорты — на своём опыте знаю, что встреча с кустами ежевики или зарослями крапивы в этом случае оставляют неизгладимое впечатление…

Из обуви — удобнее всего кеды. Мягкая резиновая подошва даст больше шансов подобраться к осторожному насекомому. Некоторые из них, например кузнечики, не так уж хорошо видят, зато имеют великолепный слух и ещё лучше — ощущают сотрясения почвы. Про фотоаппаратуру я уже не говорю — полагаю, что вы уже всё подготовили, собираясь к съёмкам. Впрочем, выбор и подготовка аппаратуры — слишком важный вопрос, лучше мы об этом поговорим отдельно.

3. Где снимать?
Это можно делать практически везде. Но — чтобы снять действительно интересные кадры, из города лучше всё же выехать. Куда именно — выбирайте, исходя из своего знания окрестностей, советов друзей и знакомясь с картами. Не старайтесь забраться далеко в чащу леса. Наибольшее богатство и разнообразие видов на границах биотопов. Пройдитесь по краю поля, по опушке леса, по берегу реки или озера. Жизнь кишит везде, ваша задача — заметить интересный кадр и успеть его сфотографировать.

Постепенно у вас появятся излюбленные места для съёмки, угодья с обильной дичью, куда вы будете возвращаться вновь и вновь. У меня таких мест два — большой луг с очень разнообразной растительностью, один край которого понижается к небольшой речке, становится сырым и отличается густыми зарослями зонтичных и крапивы; другой край луга совершенно сухой, с низкой редкой растительностью. Окаймляют луг деревья и кусты, что в совокупности даёт большое разнообразие условий, богатство и разнообразие насекомых. Второе моё любимое место — закустареная опушка леса вдоль поля и луга.

Но всё же не оставайтесь постоянно в одном месте, ищите новые места съёмок. Сплошь и рядом бывает — на небольшой лужайке почти в течение всего лета встречаю очень симпатичных жуков — восковиков перевязанных, а уже в 200-300 метрах в стороне я их ни разу не видел. Так что постоянно будьте в движении, в поиске новых съёмочных площадок.

4. Кого снимать?Итак, добравшись до выбранного места, неторопливо начинаем двигаться, тщательно осматривая всё, что попадается по пути. Насекомые — непревзойдённые мастера маскировки, сколько раз приходилось высматривать кузнечика, к которому уже удалось подобраться, не спугнув. Вроде и стрекочет перед самым носом — а всё равно не видно. Так что скорость передвижения во время съёмки сравнима с черепашьей. Сколько раз убеждался, что проведёшь в движении несколько часов, потом отвлечёшься, оглянешься назад — оказывается, переместился за это время всего на несколько сотен метров. Заметив интересное насекомое (или паука, или многоножку и т.п.) — постарайтесь приблизиться к нему как можно более аккуратно. Есть несколько правил, выполнение которых позволит вам сделать это более-менее успешно:
двигайтесь медленно и плавно, не делая резких движений, мягко и очень осторожно ставя ногу на землю;
следите за положением солнца и за своей тенью, если тень хоть на секунду упадёт на насекомое — это наверняка спугнёт его;
больше шансов подойти к насекомому, когда оно чем-то занято. Скажем, к кузнечику легче приблизиться во время стрекотания. Если уж насекомые заняты едой или спариванием — это увеличит вероятность спокойно приблизиться к ним;
тщательно следите, чтобы не задеть веточку или травинку, на которой сидит ваш объект. Под ноги так и норовит попасться веточка, которая заденет вторую веточку, которая качнет травинку с сидящей стрекозой. И останется только грустно посмотреть ей вслед. Чтобы этого не произошло — очень внимательно смотрите под ноги;
подобравшись поближе, очень медленно и осторожно опуститесь на четвереньки, или присядьте, или ложитесь — как вам удобнее будет снимать. Не садитесь на корточки — это очень неудобная и неустойчивая поза, из которой снимать очень трудно. Если удалось опуститься на землю около насекомого — можно немного расслабиться. Большая часть дела сделана. Запомните: сидящий или лежащий человек пугает насекомое несравненно меньше, чем стоящий — у вас появились все шансы успешно закончить эту съёмку. Сколько раз убеждался — та самая бабочка или стрекоза, что 15-20 минут не соглашалась подпустить к себе даже на несколько метров — если всё же удалось к ней подойти и присесть около неё, совершенно спокойно относится к дальнейшим манипуляциям. Можно подсовывать фотоаппарат вплотную, крутиться вокруг, выискивая лучший ракурс съёмки, даже осторожно брать в руки веточку, на которой она сидит, и двигать для придания лучшего положения. Всё вытерпит — если вы всё это делаете плавно, без резких движений.

5. Когда снимать?
Так, о чём это я? О времени года или времени суток? Пожалуй, поговорим об обоих параметрах.

Итак, время года. Весна, лето, осень — когда активны насекомые. Но нужно учитывать, что за это время насекомое проходит цикл развития (есть насекомые и с многолетним циклом, но сейчас не будем вспоминать об этом). В течение сезона можно встретить личинку, куколку и взрослое насекомое. Поэтому, приехав на то же самое место месяцем позднее — вы можете уже не застать тех насекомых, съёмку которых вы хотели бы продолжить… Зато можно встретить новые, не менее интересные виды.

Время суток. Тут возникает дилемма. Можно снимать рано утром — когда насекомые малоактивны, и к ним легко подобраться. Но тогда это приходится делать при слабом утреннем освещении. Или ждать часов до 10 утра — тогда и солнце поднимется выше, и с кровати подняться проще… Но тогда и насекомые будут активнее, подобраться к ним намного сложнее.

Ещё прибавим сюда, что разные насекомые активны в разное время суток, и запутаемся окончательно… Впрочем, выход есть, и он достаточно очевиден — если уж удалось вырваться на съёмку, снимайте постоянно — ну, может кроме пары самых жарких послеполуденных часов. Всё остальное время можно употребить с пользой. У меня любимейшее время съёмки — первые пару часов после восхода солнца. И насекомые ещё малоподвижны, и утренняя роса способна украсить собой кадр. А свет — что ж, в макро сложно обойтись без искусственной подсветки. Впрочем, об этом мы ещё поговорим.

Снимать вечером — занятие довольно неблагодарное, насекомые ещё активны, а освещение уже слабое. Но — есть и ночная/сумеречная съёмка, которая совершенно незаменима по ряду причин. Во-первых, в это время можно снять интересных насекомых, застать днём которых невозможно. Во-вторых, фон всегда получается чёрным, это позволяет построить любопытные кадры. И, наконец, даже за дневными насекомыми часто интересно наблюдать, как они устроились на ночевку. Естественно, тут никак не обойтись без подсветки, и качество искусственного освещения особенно важно. Для наводки на резкость можно использовать свет карманного фонаря, особенно удобны для этих целей налобные фонарики — и руки свободны, и свет всегда направлен в сторону взгляда.

6. Почему фотографии часто получаются нерезкими?Получение резкой фотографии при макросъёмке — это задача-минимум. Причём задача не столь уж простая, и мешают этому сразу несколько проблем.

Первая проблема — это ошибки при наводке на резкость. При съёмке с большим увеличением глубина резкости составляет считанные миллиметры, а зачастую и доли миллиметров. Малейшая ошибка при фокусировке, и кадр получится нерезким. А ведь автофокус цифрокомпактов не всегда уверенно работает в макродиапазоне, да и наводится на резкость он по ближайшему объекту. Впрочем, есть маленькие хитрости, позволяющие обойти эту особенность. Большинство цифрокомпактов позволяют снимать серии из нескольких кадров. И если после наводки на резкость снять серию, медленно сдвигая аппарат вперёд, мы получим ряд кадров с плоскостью фокусировки, сдвигающейся на пару миллиметров назад от кадра к кадру — зависит от скорости съёмки и от скорости движения камеры. Останется лишь выбрать тот из них, где плоскость резкости легла наиболее удачно.

Что касается цифрозеркалки — я никогда не использую режим автофокусировки при макросъёмке. Очень сложно также пытаться навестись на резкость вращением фокусировочного кольца. Какую устойчивую позу вам ни удастся занять — фотоаппарат всё равно будет совершать колебательные движения, двигаясь с амплитудой несколько миллиметров. Для макросъёмки это недопустимо много. Я остановился на следующем варианте — выставив приблизительный масштаб съёмки, ловлю объект съёмки в видоискатель, ищу ракурс и приближаю фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдёт там, где нужно. Остаётся только нажать спусковую кнопку в этот момент. Проблема заключается в том, что не всегда успеваешь нажать кнопку в нужный момент — часто фотоаппарат успевает «проскочить» нужную точку. Кроме того, не всегда удаётся правильно угадать плоскость наводки на резкость — закрытая диафрагма очень сильно изменит рисунок изображения, а поработать с репетитором диафрагмы при фотоохоте некогда, да и не имеет большого смысла — через долю секунды фотоаппарат всё равно сдвинется с этой точки, если только он не стоит на штативе. А использовать штатив в фотоохоте практически нереально. Поэтому обязательно нужно сделать несколько дублей, чтобы можно было выбрать кадр с наиболее удачно прошедшей плоскостью резкости.

Но резкость снимка не определяется только лишь точной фокусировкой. Снимок не должен быть смазанным. А это может обеспечить лишь достаточно короткая выдержка. Стандартная формула расчёта гласит — выдержка должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должно составлять не более 1/60 секунды для получения резкого изображения. Всё это, конечно, условно — зависит от опыта фотографа, его знания устойчивых поз и опыта их применения, от возможности использовать какую-либо опору, типа дерева или стены. Тем не менее, в макросъёмке эту цифру желательно увеличить минимум вдвое, т.е. не снимать с выдержками длиннее 1/125 секунды для объектива 50-60 мм. Что поделать — угловая скорость довольно медленно движущегося объекта, снимаемого с расстояния нескольких сантиметров, может превышать угловую скорость мчащейся по трассе машины. Так что чем короче выдержка, тем больше шансов получить несмазанное изображение. И вот в очередной раз мы получаем дилемму, как же выставить ту самую пару выдержка-диафрагма, чтобы при достаточно короткой выдержке можно было бы в нужной степени прикрыть диафрагму. И при этом не поднимать значение светочувствительности, ведь это приводит к росту размера зерна на плёнке или, что ещё хуже — к увеличению интенсивности цифрового шума для цифровых фотоаппаратов. Конечно, с зерном или шумом можно справиться специальными программами, но это опять же приводит к некоторой размытости снимка, потере мелких деталей и в наиболее тяжёлых случаях — к неестественной «пластмассовости» изображения. Поскольку яркое дневное освещение, которое в состоянии обеспечить нужную силу света для съёмки, крайне малопригодно для фотографических целей, остаётся использовать искусственную подсветку. Но делать это нужно очень осторожно, поскольку подсветкой очень просто испортить кадр. В силу важности и объёмности этого вопроса, ему будет посвящена отдельная статья.

Итак, нам удалось правильно сфокусироваться, благодаря короткой выдержке получили несмазанное изображение. Задача-минимум выполнена, технически грамотный кадр получен. Что ещё можно использовать для облегчения съёмки или для получения изображения в большем масштабе?

7 У меня такие классные фотографии, почему к ним так мало интереса?Получение технически грамотного снимка — это задача-минимум в макрофотографии. Но само по себе это ещё не гарантирует интереса к снимку — в лучшем случае, будет воспринят как иллюстрация к учебнику. Чтобы снимок произвёл впечатление — он должен быть Фотографией. Всё богатство изобразительных приёмов, все законы построения кадра действуют при макросъёмке точно так же, как и в обычной фотографии. Изучайте законы композиции, принципы светового и тонального решения снимка, перспективу. Литературы по этим вопросам достаточно.

Что касается объекта съёмки — ищите интересный ракурс. Понятно, что к насекомому и так-то подойти сложно, просто приблизиться на расстояние снимка, навестись на резкость и успеть спустить затвор — уже можно считать удачей. Но удача эта однобокая, вы получили снимок, но он никому не интересен. Поэтому проводите около объекта съёмки больше времени, тем более что, как я уже писал, если насекомое подпустило вас к себе, оно уже особо не пугается при дальнейших манипуляциях.

Когда я нахожу интересный объект, который обязательно хочется снять, начинаю медленно и осторожно приближаться к нему. Подойдя на дистанцию, при которой получается хоть какой-то кадр, делаю пару снимков и продолжаю двигаться. По мере приближения делаю ещё пару кадров. Подойдя вплотную — вновь фотографирую и начинаю устраиваться около объекта. Когда удалось благополучно сесть или лечь — начинаю искать ракурс съёмки, положение объекта в кадре, настраивать свет. Если не делать резких движений и не затягивать все действия сверх необходимого — обычно проблем не возникает. Отсняв объект в разных ракурсах, приступаю к последней части манипуляций (если объект находится на тонкой веточке, цветке или травинке). Держа фотоаппарат правой рукой (поставив его для устойчивости на предплечье левой руки), левой рукой берусь за веточку и начинаю её поворачивать вместе с находящимся на ней объектом съёмки — для придания ему нужного положения. Делаю ещё несколько снимков, варьируя положение объекта и варианты подсветки. Ну вот… Если техника не подвела и резкость на месте, если получилось правильно подобрать подсветку — что-то из этих кадров обычно удаётся достаточно неплохо.

Второй способ получить интересный кадр — найти интересный сюжет. Это сложнее — сюжеты из жизни беспозвоночных длятся считаные секунды, а то и доли секунды. Нужно большое везение и огромная настойчивость — чтобы увидеть интересный сюжет, и немалый опыт — чтобы успеть зафиксировать это быстротечное мгновение с нормальным качеством. Но результат того стоит, сюжетные снимки всегда привлекают внимание.