Итак, вы решили приобрести цифровую камеру. Эта статья призвана помочь вам с выбором, однако здесь вы не найдете никаких рекомендаций по конкретным моделям. Наша цель – познакомить вас с основными понятиями и терминами, чтобы в дальнейшем вы могли принять самостоятельное и осознанное решение, сконцентрировавшись на главном и обойдя маркетинговые ловушки, расставленные производителями.

К автору часто обращаются его друзья и знакомые с просьбой посоветовать для себя или в подарок так называемую «оптимальную камеру». Так вот, оптимальной камеры не существует в природе! Есть модели с определенными характеристиками, более или менее удовлетворяющие тем или иным требованиям конкретного пользователя. Причём нередко эти требования взаимоисключают друг друга.

Однако, обо всём по порядку. В связи со значительным объёмом статья будет публиковаться «с продолжением».

Объектив

Объектив является важнейшей частью любой камеры. Именно от него в наибольшей степени зависят творческие возможности фотографа, а также качество получаемых изображений.

Объектив – это сложная линзовая система, формирующая резкое изображение снимаемого объекта на плоскости матрицы аппарата. Важнейшей характеристикой любого объектива является его фокусное расстояние – то есть расстояние (в миллиметрах) от оптического центра объектива до плоскости светочувствительного сенсора. Именно фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора, тем более крупным (приближенным) выглядит изображение объекта.

Однако, из элементарной геометрии следует, что угол зрения зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера матрицы (кадра): чем меньше кадр, тем меньше должно быть фокусное расстояние для передачи одного и того же угла зрения. Так, например, фотокамера с диагональю матрицы 1/1,8 дюйма и фокусным расстоянием объектива 7,6 мм передаёт такую же перспективу, что и аппарат с кадром 1/2,5 дюйма при фокусном расстоянии 6,2 мм. Поэтому, дабы избежать путаницы при сравнении камер с разными размерами матриц, широко используется понятие так называемого эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР) для 35-мм пленки. Это довольно удобная «точка опоры», потому что многие фотолюбители уже снимали на пленку и хорошо представляют себе, какой угол зрения обеспечивает объектив с фокусным расстоянием, допустим, 28 мм. Так что наряду с истинным фокусным расстоянием в характеристиках объектива цифровой камеры обычно указывается также ЭФР. Например, для упомянутых выше аппаратов с фокусными расстояниями 7,6 и 6,2 мм ЭФР примерно равно 36 мм.

Само собой, эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному как диагональ 35-мм кадра относится к диагонали матрицы аппарата. Например, для матрицы с диагональю 1/2,7 дюйма истинное фокусное расстояние меньше ЭФР в 6,5 раз, для 1/1,8-дюймовой матрицы этот коэффициент равен 5, для 2/3-дюймовой – 4, для формата APS-С, применяемого в большинстве цифровых «зеркалок» – 1,6 и т.д. Очевидно также, что для объективов, рассчитанных на размер кадра 35 мм, ЭФР просто соответствует истинному фокусному расстоянию.

Нормальные объективы, то есть объективы, позволяющие получать изображения с перспективой, близкой к восприятию человека (46 градусов), имеют ЭФР около 50 мм. ЭФР сверхширокоугольных объективов составляет 20 мм и меньше, широкоугольных – 24-35 мм, длиннофокусных (телеобъективов) – 90 и больше.

Грубо можно классифицировать оптику фотоаппаратов на объективы с постоянным и переменным фокусными расстояниями (первые ещё называют «фиксфокальными», а вторые – зум-объективами, вариообъективами или трансфокаторами). Из названий понятно, что фокусное расстояние «фиксфокальных» объективов жёстко зафиксировано на конкретном значении, тогда как у вариообъективов оно может изменяться в определенном диапазоне. Изменение фокусного расстояния может производиться как вручную с помощью специального кольца на объективе (как правило, у сменных объективов), так и посредством электрического привода (у камер с несменной оптикой). Диапазоны фокусных расстояний у зум-объективов бывают самыми разными, однако типичным для компактных камер является «вилка» вокруг нормального (50 мм) фокусного расстояния. Применительно к цифровым «мыльницам» чаще всего вам будет встречаться диапазон 35-105 мм в 35-мм эквиваленте. Отношение наибольшего фокусного расстояния к наименьшему является коэффициентом оптического увеличения (кратностью зума), то есть той цифрой, которую обычно гордо указывают на коробке или на самом фотоаппарате. В нашем примере объектив обеспечивает трехкратное увеличение (105:35).

Зум-объектив, безусловно, очень хорош тем, что позволяет фотографировать из одного и того же положения достаточно разнообразные сюжеты. Особенно характерным примером являются так называемые «ультразумы» (объективы с 10-12-кратным увеличением), дающие возможность с равным успехом снимать как пейзажи, так и, например, птиц, сидящих высоко на ветках. Вопреки расхожему среди фотографов выражению о том, что «лучший зум – это ноги», существует масса объектов, к которым «ногами» подобраться невозможно. Так что хороший вариообъектив с широким диапазоном фокусных расстояний способен оказать фотографу неоценимую услугу. Увы, платой за такую универсальность являются неизбежные потери в светосиле и в качестве изображения за счет аберраций. О них мы сейчас и поговорим немного подробнее.

Аберрации – это искажения изображения, вызванные тем, что в реальных объективах невозможно обеспечить условия прохождения лучей, характерные для идеальных оптических систем. Эти условия выполняются только в тех случаях, когда изображение, формируемое объективом, получается с помощью узких приосевых пучков монохромного света, составляющих достаточно малые углы с поверхностью объектива (эти лучи еще называют параксиальными). Использование широких пучков, проходящих под большими углами, приводит к тому, что лучи, исходящие из какой-либо точки в пространстве предметов, не сходятся в одной точке в пространстве изображений. Это несхождение приводит к различным неприятным эффектам: окрашиванию контрастных контуров изображения, искажению геометрии картинки, нерезкости на периферии кадра и т.д.

Проще всего представить себе сущность аберраций на примере обычной лупы: в центре лизны мы всегда видим чёткое изображение, чего никак не скажешь о её краях. Закрыв края линзы непрозрачной пластиной с отверстием посередине (и, тем самым, сократив рабочий диаметр линзы), можно добиться значительного уменьшения аберраций в нашей простейшей оптической системе. В реальных объективах роль пластины играет диафрагма – механизм, позволяющий регулировать диаметр отверстия («дырку») в некоторых пределах. Открытие или закрытие диафрагмы характеризуется диафрагменным числом – отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия. Соответственно, чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие диафрагмы, и наоборот. Стандартные значения диафрагменных чисел образованы геометрической прогрессией со знаменателем 1,4 (квадратный корень из 2): 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т.д. Впрочем, это не догма – часто встречаются и промежуточные значения.

Понятно, однако, что помимо ограничения аберраций диафрагма влияет также на количество света, попадающего на светочувствительный материал (собственно, именно в этом и заключается её основная функция). Кроме того, от диафрагмы напрямую зависит глубина резкости (об этом мы поговорим чуть позже). Поэтому не всегда диафрагму можно безболезненно закрыть. В связи с этим для компенсации аберраций используется и другой способ. Дело в том, что разные виды линз, выполненные из разных сортов стекла, обладают совершенно различными свойствами. И оказывается, что если специальным образом собрать несколько разных оптических элементов в одну систему, то они способны во многом компенсировать аберрации друг друга. Эта особенность широко используется в проектировании объективов – даже в простых компактных «мыльницах» оптические системы состоят из 6-9 элементов, а в дорогих сменных объективах их количество легко может достигать 15-18. Впрочем, большое количество оптических элементов порождает отдельные проблемы – например, блики, вызванные переотражением света от линз. Это, в свою очередь, заставляет производителей применять более высокотехнологичное, многослойное просветление линз, дорогие марки низкодисперсионного стекла и т.д.

Часто в характеристиках объектива можно прочитать что-нибудь вроде «9 элементов в 7 группах, 1 асферический элемент». Количество элементов – это количество линз, составляющих собственно оптическую систему. Несклеенные между собой или склеенные вместе два и более элементы называются группой. Асферический элемент – это линза несферической формы, позволяющая, грубо говоря, создавать оптические системы с повышенной коррекцией сферических аберраций. Такие линзы довольно сложны в изготовлении и лишь сравнительно недавно получили широкое применение в дешёвых объективах.

Сферический и асферический элементы (иллюстрация - Canon)

Расчет и проектирование сложной оптической системы с компенсацией аберраций – задача, весьма нетривиальная сама по себе. Однако она усложняется многократно, когда речь заходит об объективе с переменным фокусным расстоянием: необходимо учитывать влияние множества факторов во всех положениях зума. Как правило, невозможно скомпенсировать аберрации на всём рабочем диапазоне объектива – какой-то их вид будет сильнее проявляться на минимальном фокусном расстоянии, какой-то – на максимальном, а какой-то – в среднем положении. И чем больше коэффициент увеличения объектива, тем более выраженным будет этот эффект. Кроме того, применение большого количества линз сказывается на размере и весе объектива, а также на его цене (что отнюдь не всегда допустимо).

Поэтому в случае недорогих вариообъективов производители идут на некоторый компромисс. Конструкция таких объективов упрощается, в них используются линзы небольшого диаметра и в меньшем количестве, однако следствием этого является разное максимальное открытие диафрагмы на разных фокусных расстояниях. Так, например, у компактного объектива с рабочим диапазоном 35-105 мм максимальное открытие диафрагмы на фокусном расстоянии 35 мм может соответствовать диафрагменному числу 2,8, на отметке 43 мм – 3,2, на 61 мм – 3,5, на 73 мм – 4, а на 105 мм – 4,8. Получается, что на максимальном фокусном расстоянии объектив пропускает намного меньше света, чем на минимальном. Кроме того, максимально допустимое открытие диафрагмы ограничено и аберрациями – при слишком большом отверстии их уровень будет неприемлемо высок.

Максимально возможное открытие диафрагмы, при котором аберрации остаются на достаточно низком уровне, называется светосилой. Светосила определяется диафрагменным числом и характеризует максимальное количество света, которое может пропустить объектив на том или ином фокусном расстоянии без значительных потерь качества. Большая светосила (т.е. меньшее значение диафрагменного числа) означает лучшее качество объектива, и наоборот.

Подведем краткий итог всему вышесказанному.

1. Чем больше диапазон фокусных расстояний объектива, тем выше уровень его аберраций и, соответственно, тем меньше светосила.
2. Чем компактнее оптическая система, тем сильнее она подвержена аберрациям, поскольку требования к размерам не позволяют разместить в объективе достаточно большое количество оптических элементов. К тому же, чем меньше линза, тем менее она похожа на свою идеальную математическую модель.
3. При прочих равных следует выбирать камеру с более светосильным объективом. Впрочем, большая светосила автоматически подразумевает и более высокую цену.
4. Закрытие диафрагмы положительно влияет на уровень аберраций. Поэтому, если съёмочная сцена достаточно хорошо освещена, лучше не открывать диафрагму максимально.

Читаем маркировку объектива

Применим полученные знания на практике. Итак, перед нами компактная камера с диагональю матрицы 1/2,7 дюйма и следующими обозначениями, нанесенными на объектив: 5,6-16,2 mm, f/2,8-4,8. Что это означает? Очень просто. Наш объектив имеет переменное фокусное расстояние в диапазоне от 5,6 до 16,2 мм, при этом максимальное диафрагменное число (светосила) на расстоянии 5,6 мм составляет 2,8, а на расстоянии 16,2 мм – 4,8. Поскольку диагональ нашей матрицы меньше диагонали 35-мм кадра в 6,5 раз, эквивалентное фокусное расстояние мы получаем умножением истинного на 6,5. Итого: диапазон ЭФР объектива составляет 35-105 мм. А поделив 16,2 мм на 5,6 мм, получаем кратность зума – 3.

Необходимо помнить, что поскольку светосила – величина относительная, она никак не зависит от размера матрицы.

На более сложных и дорогих объективах можно встретить маркировку 16-35 mm, f/2,8. Это означает, что на всем диапазоне фокусных расстояний светосила постоянна и соответствует диафрагменному числу 2,8. Также встречается маркировка типа 50 mm, f/1,8. Такое обозначение соответствует «объективу с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и светосилой 1,8.

Иногда в характеристиках объектива указывается полный рабочий диапазон его диафрагмы (скажем, 2,8-8,0). Не следует путать эти значения со светосилой.

Стоит сказать несколько слов о так называемом «цифровом зуме». Практически в каждой любительской камере присутствует этот режим, и многие производители считают нужным упомянуть о нём на коробке самым крупным шрифтом. Некоторые даже перемножают коэффициент оптического и цифрового увеличения (например, 3 на 4), после чего на голубом глазу заявляют о 12-кратном зуме в компактной «мыльнице». Увы, это не более, чем маркетинговая уловка. Функция цифрового зума всего лишь берёт центральный фрагмент только что снятого кадра и увеличивает его до полноформатного размера методом простой экстраполяции пикселей. Разумеется, потери качества при этом весьма значительны, а кроме того – вы без труда сможете повторить все то же самое в любом растровом редакторе. Так что, каким бы ни было цифровое увеличение, смело игнорируйте этот параметр, и после покупки аппарата сразу же отключайте эту бесполезную функцию. Кроме того, увидев на коробке или корпусе фотоаппарата «подозрительную» цифру, вроде «56x», обращайте внимание не на неё, а на маркировку объектива.

Глубина резко изображаемого пространства

Идеальная линза из учебника по оптике, как известно, создаёт резкое изображение только одной плоскости. Любая точка, лежащая вне этой плоскости, будет нерезкой и отобразится на матрице (пленке) не точкой, а пятном (оно ещё называется «кружком нерезкости» или «кружком рассеяния»). Однако в реальности мы до определённого момента не можем отличить пятно от точки, так что в некоторых границах относительно плоскости в пространстве предметов изображение условно можно считать вполне резким. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это расстояние, измеренное между двумя плоскостями в пространстве предметов, в пределах которого предметы изображаются на матрице (пленке) с достаточной резкостью (то есть диаметр кружка нерезкости не превышает допустимого значения).

Глубиной резко изображаемого пространства можно управлять при съёмке, создавая, таким образом, различные художественные эффекты. В частности, регулирование ГРИП используется для того, чтобы акцентировать объект съёмки, находящийся в окружении других, второстепенных предметов. Хрестоматийным примером является портрет, когда необходимо получить резкое лицо и размытый фон. Небольшая ГРИП позволяет легко добиться  этого эффекта. В качестве обратного примера можно привести пейзажную съёмку, где для резкой передачи деталей как на переднем, так и на заднем плане, нужно по возможности установить максимальную ГРИП. Упрощенная формула расчёта ГРИП выглядит так:

ГРИП = 2 * A * c / (f / L)^2 ,

где A – диафрагменное число, c – максимально допустимый диаметр кружка нерезкости, f – фокусное расстояние, L – расстояние до объекта съёмки.

Таким образом, глубина резко изображаемого пространства зависит от диафрагменного числа, фокусного расстояния объектива и расстояния до объекта съёмки.

Итак,

1. Чем больше диафрагменное число (чем меньше диаметр отверстия диафрагмы), тем больше ГРИП.
2. Чем дальше от объектива находится объект съёмки, тем больше ГРИП.
3. Чем меньше фокусное расстояние объектива (чем больше угол зрения объектива), тем больше ГРИП.

Видно также, что поскольку переменные f и c зависят от размера матрицы фотоаппарата, то и ГРИП зависит от её размера. Из этого вытекает четвертое следствие:

4. Чем меньше матрица, тем больше ГРИП.

И если два первых следствия из формулы важны во время съёмки (например, в случае портрета лучше открыть диафрагму, а в случае пейзажа – наоборот, прикрыть), то третье и четвертое имеют непосредственное значение при выборе камеры. Важно ещё раз определиться, для каких целей вы покупаете аппарат. Если ваш приоритет – портреты, то вам понадобится аппарат с диагональю матрицы не меньше 1/1,8 дюйма (а лучше – больше) и, возможно, с достаточно большим «зумом». Сенсор с меньшей диагональю не обеспечит вам размытия фона даже при наличии специального «портретного» режима в камере (в реальности просто предполагающего максимальное открытие диафрагмы). Если же портретная съёмка для вас не очень важна, зато предполагается снимать много пейзажей или заниматься макросъёмкой, то с точки зрения ГРИП небольшая матрица не станет большой проблемой.

В принципе, несложно достичь размытия фона не оптическим, а цифровым способом, с помощью растрового редактора. Однако для этого всё же необходимо время и некоторая квалификация.

Затвор

Затвор – это устройство, предназначенное для пропускания световых лучей к матрице (пленке) в течение определенного промежутка времени. Этот промежуток, измеряемый в секундах, называется выдержкой. Соотношение диафрагменного числа («диафрагмы») и выдержки составляет экспозицию, или экспопару (см. главу «Экспозамер»). Основной характеристикой затвора является минимальная выдержка, которую он может обеспечить. В большинстве простых компактных аппаратов затвор работает в диапазоне от 5-15 c до 1/1000-1/2000 с. В продвинутые камеры, матрицы которых позволяют работать в более широком диапазоне выдержек, устанавливаются более совершенные затворы, минимальные выдержки которых достигают 1/4000-1/8000 с и короче.
Экспозамер и режимы экспозиции

Чтобы получить правильно освещённый кадр, для объекта съёмки должна быть выбрана корректная экспозиция (то есть соотношение выдержки и диафрагмы). Этой цели служат алгоритмы экспозамера и режимы (программы) экспозиции. Познакомимся с ними подробнее.

Экспозамер – это замер освещённости объекта съёмки с помощью специального сенсора (экспонометра) или системы сенсоров. Часто в технических характеристиках камер приходится сталкиваться с такими понятиями, как матричный (мультисегментный), центральновзвешенный, точечный и т.д. экспозамер. Что это означает? При матричном экспозамере освещённость оценивается по нескольким сегментам в разных частях кадра, а затем из  этих показателей вычисляется некоторое среднее значение. Нетрудно догадаться, что чем больше сегментов, тем точнее результаты экспозамера. Центральновзвешенный замер также производится в разных точках по всему полю кадра, однако наибольший удельный вес в расчете экспозиции имеют точки в центре поля. Точечный же замер характерен тем, что освещённость оценивается лишь по небольшой области вокруг точки фокусировки. Часто камеры поддерживают все три типа экспозамера, и целесообразность выбора того или иного алгоритма определяется исключительно характером съёмочного сюжета. Впрочем, для новичка вполне можно порекомендовать всегда использовать центральновзвешенный замер – для большинства сцен он вполне подойдет.

Мы перечислили лишь наиболее распространённые реализации экспозамера – на самом деле, их гораздо больше. Например, фирма Nikon использует в своих зеркальных камерах систему так называемого «пространственного» (3D) замера, в которой помимо освещённости учитываются также контрастность, расстояние до объекта и фокусное расстояние.

Режимы экспозиции, как и результаты экспозамера, также влияют на конечное соотношение выдержки и диафрагмы (экспопары). Условно эти режимы можно разделить на два класса – ручные («творческие») и автоматические. Как правило, творческие режимы включают съёмку с приоритетом выдержки и диафрагмы, а также полностью ручной режим. В режиме приоритета диафрагмы фотограф самостоятельно задаёт диафрагменное число (с помощью специального колесика или кнопок), а камера, основываясь на результатах экспозамера, автоматически  “подбирает” оптимальную выдержку. В режиме приоритета выдержки роли меняются – пользователь задаёт выдержку, а логика аппарата вычисляет диафрагму. Что же касается полностью ручного режима, то в нем оба параметра экспозиции задаются вручную, и экспозамер играет здесь лишь рекомендательную роль (например, при выборе фотографом заведомо неприемлемой комбинации камера может выдать предупреждение).

Автоматические режимы не предполагают вмешательство пользователя в определение экспозиции, и всего лишь дают возможность «намекнуть» камере о том, какой сюжет предполагается снимать. В зависимости от этого (и, конечно, основываясь на показаниях экспозамера), процессор аппарата вносит некоторые коррективы в параметры экспозиции. Например, в автоматическом режиме «Портрет» камера применит экспопару с максимальным открытием диафрагмы, чтобы обеспечить чёткий передний план и «размытие» фона. В режиме «Спорт» будет использована минимальная выдержка для того, чтобы движущиеся объекты не вышли «смазанными».  А, скажем, в режиме «Ночной портрет» будет применена увеличенная выдержка и срабатывание вспышки «по второй шторке», то есть в самом конце экспозиции. В отличие от творческих режимов, на «джентльменский набор» автоматических программ не существует негласного стандарта – каждый производитель выдумывает уникальные наборы возможностей. Среди них встречаются весьма экзотические «бантики», вроде режимов, специально предназначенных для съёмки домашних животных или подводного мира. Однажды автору попалась камера, в которой было предусмотрено аж 19 разнообразных автоматических программ! Впрочем, в данном случае больше – вовсе не значит лучше. Спортивный режим, режим съёмки детей и домашних животных – это по сути одна и та же программа, всего лишь предусматривающая съёмку с минимальной выдержкой и не более того. Поэтому наличие огромного количества автоматических режимов вовсе не означает функционального превосходства той или иной модели над другими камерами. А вот запутаться в подобном многообразии – проще простого. Пяти-шести программ более чем достаточно для большинства съёмочных сюжетов.

Очевидно, что автоматические программы – это настоящая находка для начинающего фотолюбителя. Нет необходимости каждый раз задумываться о выдержке, диафрагме и прочих тонкостях фотопроцесса:  достаточно просто выбрать нужный режим, нажать на кнопку спуска затвора, а об остальном позаботится процессор аппарата. Именно поэтому во многих недорогих камерах начального уровня ручные режимы отсутствуют в принципе.  Зачем, если и автоматика справляется неплохо? Однако необходимо помнить, что «расплатой» за  подобный «интеллект» со стороны аппарата является неизбежное сужение творческих возможностей пользователя – камера слишком многое решает за него! Поэтому если вы планируете совершенствоваться в фотографии, мы рекомендуем вам приобретать аппарат, имеющий не только автоматические, но и ручные режимы. И пусть вы не будете пользоваться ими сразу, зато впоследствии не раз поблагодарите себя за предусмотрительность.

Экспокоррекция

Несмотря на то, что во многих случаях экспозамер весьма точно определяет параметры экспозиции, иногда в них приходится вносить коррективы. В силу того, что матрица камеры способна фиксировать вполне ограниченный диапазон яркостей, объекты в кадре, имеющие очень большой разброс по яркости, не могут быть проработаны одинаково хорошо (типичные примеры: тёмные горы на фоне очень яркого неба, съёмка против света, закаты и восходы, преобладание теней и т.д.). В таких случаях приходится вручную «сдвигать» экспозицию в сторону более важного объекта. Кроме того, «недосвет» или «пересвет» кадра бывает полезен для достижения различных художественных эффектов.

Сдвиг экспозиции относительно нормальных значений экспозамера и называется экспокоррекцией. Экспокоррекция измеряется в величинах EV (exposure value, величина экспозиции), и увеличение экспозиции на плюс одну единицу EV соответствует либо открытию диафрагмы на одну ступень, либо увеличениию выдержки в два раза (зависит от конкретной модели или текущего режима экспозиции – приоритета выдержки или диафрагмы). Большинство цифровых камер предусматривают экспокоррекцию на плюс-минус 2 единицы EV с шагом 1/2 или 1/3.

Гистограмма яркостей

Эта гистограмма представляет собой график, отражающий распределение яркостей в кадре. Ось абсцисс (горизонтальная) соответствует яркости (от самого тёмного оттенка слева до самого светлого справа), а ось ординат (вертикальная) определяет относительное количество пикселей того или иного оттенка на снимке. Таким образом, гистограмма позволяет фотографу более правильно и наглядно оценить экспозицию и, если нужно, применить экспокоррекцию. При некотором навыке этот инструмент способен оказать весьма существенную помощь пользователю (особенно во время съёмки в сложных условиях освещения), так что его наличие в камере является преимуществом. Чаще всего гистограмма обновляется на ЖК-дисплее динамически, прямо во время компоновки кадра (это еще называется «живой» гистограммой). Но некоторые аппараты позволяют посмотреть этот график только после съёмки, в режиме просмотра кадров. Безусловно, это очень неудобно, и при такой реализации функция гистограммы яркостей теряет львиную долю своего смысла.

Пример «живой» гистограммы яркостей

Видоискатели

Видоискатель – это устройство, позволяющее определить границы изображаемого в кадре пространства, выполнить фокусировку и скомпоновать сцену.

Простой оптический видоискатель.

Этот тип видоискателя применяется в абсолютном большинстве компактных камер или, проще говоря, «мыльниц». Простой оптический видоискатель представляет собой несложную телескопическую систему с собственным маленьким объективом, а также с окуляром, в который смотрит фотограф. Механически видоискатель связан с основным объективом камеры, то есть увеличение основного объектива соответствует увеличению видоискателя. Эта конструкция проста, надежна и очень дешева, однако имеет ряд существенных недостатков. Главный из них – несовпадение оптической оси видоискателя с оптической осью объектива. Таким образом, сквозь окуляр видоискателя фотограф наблюдает не совсем то, что матрица «видит» через объектив. Этот эффект имеет название параллакса. Из элементарной геометрии легко видно, что чем ближе объект съемки, тем существеннее влияние параллакса. Кроме того, границы кадра в видоискателе и на матрице обычно не совпадают – матрица «видит» больше, и разница, в зависимости от фокусного расстояния, может достигать 20-25%. И, наконец, при использовании простого оптического видоискателя фотограф лишен возможности проконтролировать точность фокусировки.

Электронный видоискатель (electronic viewfinder, EVF).

В камерах с большим диапазоном фокусных расстояний (6-8-кратное увеличение и более) простой оптический видоискатель становится слишком сложным и громоздким устройством, поэтому вместо него в таких аппаратах используется электронный видоискатель. Электронный видоискатель представляет собой миниатюрный жидкокристаллический (ЖК) дисплей, окулярную лупу для увеличения картинки на нем и окуляр. Дисплей показывает изображение, сформированное объективом непосредственно на матрице, то есть в точности соответствующее изображению, получаемому на снимках. Таким образом, электронный видоискатель полностью избавлен от всех недостатков простого оптического. Еще один плюс EVF заключается в том, что с помощью него фотограф может сразу оценить баланс белого или правильность экспокоррекции. Кроме того, на электронный видоискатель обычно можно вывести все основные параметры съемки, что также способствует удобству фотографа. Недостатки электронного видоискателя заключаются в потреблении дополнительной энергии, а также в некоторой его инерционности – изображение на дисплее, как правило, обновляется не в реальном времени, а с некоторой задержкой, что может приводить к дискомфорту во время съемки динамичных сюжетов. Также зачастую оставляет желать лучшего работа EVF в темноте – сказывается недостаточная светочувствительность матриц.

Оптический видоискатель зеркального типа.

Этот тип используется в зеркальных аппаратах, получивших свое название именно по принципу действия видоискателя. В этих камерах, как и в случае с EVF, изображение попадает в видоискатель через объектив (принцип TTL, through the lens). Зеркало, расположенное под углом 45 градусов между матрицей и объективом аппарата, отражает световой поток, прошедший сквозь объектив, и направляет его на матовое стекло видоискателя. Cпроецированное изображение получается перевернутым, так что для его оборачивания используется пентапризма (или, в целях удешевления аппарата, система зеркал). Для увеличения изображения в видоискателе присутствует положительная линза. Непосредственно перед спуском затвора зеркало поднимается и открывает доступ света к матрице, расположенной за ним. После экспонирования зеркало принимает исходное положение. Как видно из устройства зеркального видоискателя, главное его преимущество также заключается в отсутствии эффекта параллакса и в возможности намного нагляднее, по сравнению с дисплеем, контролировать точность фокусировки, глубину резкости и т.д. Для того, чтобы во время компоновки кадра фотограф мог видеть основные параметры съемки, зеркальный видоискатель оснащается небольшим светодиодным табло, которое используется для вывода информации. Также на матовом стекле обычно имеются светодиоды, подсвечивающие точки фокусировки. Зеркальный оптический видоискатель энергонезависим, лишен инерционности и прекрасно подходит для съемки при очень плохом освещении. Однако эта конструкция одновременно является наиболее сложной и дорогой, а потому применяется лишь в полупрофессиональных и профессиональных камерах со сменными объективами.

Схематичное устройство зеркальной камеры (иллюстрация – HowStuffWorks.com)

Примечание. Из-за общего TTL-принципа камеры с электронным видоискателем иногда называют «псевдозеркальными». Не путайте эти понития – никаких зеркал в EVF-видоискателе нет.

ЖК-дисплеи

На задней части абсолютного большинства цифровых камер имеется цветной ЖК-дисплей (исключение составляют лишь самые дешевые аппараты). В незеркальных камерах этот дисплей работает в точности так же, как описанный выше электронный видоискатель, и чаще всего для компоновки кадра вы будете использовать именно ЖК-дисплей. Это удобно, поскольку нет необходимости прижимать аппарат к лицу – вы можете снимать из любой точки, откуда увидите экран дисплея. А поворотные экраны, получающие распространение в последнее время, еще более расширяют возможности фотографа – можно легко снимать хоть автопортреты.

Но раз ЖК-дисплеи так удобны, зачем же в камеры вообще устанавливают видоискатели? Тому есть две причины. Во-первых, ЖК-дисплей потребляет достаточно много энергии, и в целях экономии иногда бывает полезно его отключить. Во-вторых, как и все жидкокристаллические дисплеи, выполненные по технологии TFT, экраны фотоаппаратов в той или иной степени подвержены негативному воздействию прямых солнечных лучей и попросту «слепнут» в погожий день. В этом случае также удобнее воспользоваться видоискателем.

Кроме собственно изображения с матрицы, на экран ЖК-дисплея можно вывести все основные параметры съемки – выдержку и диафрагму, разрешение, светочувствительность, программы экспозиции и баланса белого и т.д. Также дисплей служит для просмотра отснятых кадров и в качестве основного интерфейса между камерой и пользователем.

Стоит отметить, что поскольку матрица зеркального аппарата постоянно закрыта зеркалом и освобождается для лучей света только на время открытия затвора, использование ЖК-дисплея в качестве видоискателя у «зеркалок» невозможно. В режиме съемки экран зеркальной камеры либо просто «молчит», либо отображает информацию о текущих съемочных режимах, но не сцену, попадающую в объектив.

Основная характеристика ЖК-дисплея фотокамеры - его размеры, измеряемые обычно длиной диагонали в дюймах. Типичные форм-факторы: 1,5”, 1,8”, 2,0”, 2,5”. Очевидно, что чем диагональ больше – тем лучше, однако уже форм-фактор 1,8” обеспечивает условия для вполне комфортной съемки. Еще один параметр дисплея – его разрешение в пикселах, однако на практике он не так важен. Как правило, производители обеспечивают разрешение, пропорциональное размерам самого экрана, и оно редко бывает явно недостаточным.

Кроме больших ЖК-дисплеев высокого разрешения, некоторые камеры высшего ценового диапазона имеют также небольшой вспомогательный дисплей, расположенный в верхней части аппарата, рядом с кнопкой спуска затвора или селектором режимов экспозиции. Этот дисплей (как правило, сегментный алфавитно-цифровой) отображает основную информацию о текущем состоянии камеры  – количество оставшихся кадров, выдержку и диафрагму, режим экспозиции, сдвиг экспокоррекции, гистограмму яркостей и т.д. Поскольку вспомогательный дисплей потребляет очень немного энергии, иногда, в целях экономии заряда батарей, имеет смысл отключать основной экран и ориентироваться по показаниям вспомогательного. Кроме того, вспомогательный дисплей позволяет убрать с основного всю служебную информацию, избавив его от излишнего загромождения.

Помимо дорогих камер, аналогичные ЖК-дисплеи используются иногда в совсем простых аппаратах, где основной (большой) экран в целях удешевления отсутствует в принципе.

Вспышка

Вспышки и осветительное оборудование – отдельная большая тема в фотографии, которая заслуживает отдельной статьи. Здесь мы коснемся этого вопроса лишь поверхностно.

Практически все цифровые камеры имеют встроенные вспышки. Основных конструктивных решения два: это излучатель, встроенный в корпус камеры и вспышка типа «кобра» (излучатель крепится на подпружиненном кронштейне, который при необходимости поднимается над корпусом камеры). Для чего потребовалось поднимать вспышку над камерой? Это непосредственно связано с пресловутым эффектом «красных глаз», когда зрачки людей, снятых со вспышкой, выглядят на фотографиях красными. Остановимся на этом феномене чуть подробнее.

Причина эффекта «красных глаз» заключается в отражении яркого светового импульса вспышки от кровеносных сосудов, расположенных в глазном дне. А поскольку в компактной камере излучатель вспышки находится в непосредственной близости от объектива, отраженный глазом свет попадает прямиком в линзу. Этот эффект проявляется тем сильнее, чем шире раскрыты зрачки у объекта съемки (а расширяются зрачки, как известно, в темноте). Именно на искусственном сужении зрачков основан самый распространенный и простой метод борьбы с явлением «красных глаз». У вспышки предусматривается специальный режим, в котором излучатель срабатывает дважды – непосредственно перед открытием затвора и во время его открытия. Первый импульс (или стробоскопическая серия импульсов) предназначен для сужения зрачков у фотографируемых людей, а второй непосредственно служит для освещения сцены. Иногда для влияния на зрачки используется не вспышка, а специальная лампа (светодиод), часто выполняющая еще и роль подсветки автофокуса. Однако, как бы сильно ни был сужен зрачок, он все равно сохраняет способность отражать некоторое количество света от вспышки. Кроме того, не все люди одинаково быстро реагируют на свет сужением зрачка. В частности, замечено, что реакция у детей медленнее, чем у взрослых. Также зрачки могут быть расширены под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств и т.д. Поэтому предварительное освещение объекта съемки можно считать лишь полумерой в борьбе с «красными глазами». Радикальным и единственным способом избавления от этого эффекта является лишь максимальное удаление источников света от оптической оси объектива. Отчасти эта проблема как раз и решается механизмом «кобра», который приподнимает излучатель вспышки над объективом. Однако полностью избавиться от появления «красных глаз» возможно только при использовании внешней вспышки или целой системы вспышек и осветительных приборов (при съемке в студии).

Впрочем, несмотря на кажущуюся непригодность встроенной вспышки для съемки, например, портретов, для владельцев цифровых камер есть и хорошая новость. Дело в том, что при определенном навыке ретушь «красных глаз» - сравнительно простой и быстрый процесс. В принципе, для этого подходит любой растровый редактор, однако существуют специальные программы, значительно упрощающие и во многом автоматизирующие этот процесс. Если вам когда-либо приходилось ретушировать «пленочные» снимки, вы быстро поймете, насколько проще стала жизнь фотографа с появлением цифровых технологий.

Что же касается внешних вспышек, то возможность их подключения – прерогатива камер лишь среднего и высшего ценовых диапазонов. Только достаточно продвинутые и дорогие аппараты имеют для этой цели так называемый «горячий башмак» (hot shoe). Поддержка внешних вспышек может быть реализована на разном уровне. Камеры попроще и подешевле работают только со вспышками стандарта ISO 518. Такие вспышки не имеют никакого интерфейса с аппаратом, кроме центрального синхроконтакта, замыкание которого заставляет вспышку сработать. Несомненным преимуществом подобных устройств является их крайне невысокая цена (примерно от $15) и очень широкая распространенность – есть даже отечественные модели. Это отличный вариант для тех фотолюбителей, которые не готовы тратить $200-400 на профессиональную вспышку, но в то же время не удовлетворены возможностями вспышки встроенной. Единственное, о чем здесь необходимо помнить – это о напряжении на синхроконтакте. Замыкание этого контакта производится камерой с помощью электронного коммутатора, и некоторые  высоковольтные вспышки могут вызвать его пробой. Для таких моделей выпускаются специальные понижающие переходники.

Более дорогие камеры («просьюмерские» и зеркальные) имеют специальные «башмаки» для фирменных (системных) вспышек (у Canon это линейка Speedlite, у Nikon – Speedlight, у Konica Minolta – Program Flash и т.д.). Такие вспышки имеют полноценный дуплексный интерфейс с камерой. Среди базовых функций - TTL-управление, «автозумирование» излучателя, подсветка автофокуса, информирование камеры о готовности, объединение нескольких вспышек в беспроводную систему и т.д. Системные вспышки - это весьма сложные и зачастую дорогие устройства, рассмотрение которых выходит за рамки данной статьи.

Впрочем, вполне возможно, что в скором времени ситуация с внешними вспышками для недорогих компактных камер начнет изменяться. Так, например, совсем недавно фирма Canon представила новую «мыльницу» начального уровня (A520), которая предполагает «пристегивание» к левой части корпуса простейшей внешней вспышки.

Одним из главных параметров вспышки является ведущее число – величина, равная произведению диафрагменного числа на расстояние (в метрах) от излучателя вспышки до объекта съемки. Это число характеризует условия экспонирования при съемке со вспышкой. Однако на практике при ознакомлении с характеристиками любительских камер вы редко столкнетесь с этим понятием. Чаще всего производители отражают в технических характеристиках своих аппаратов эффективную дальность вспышки при определенной чувствительности матрицы. Эта цифра зависит, главным образом, от мощности излучателя и размеров отражателя. Поэтому закономерно, что у суперкомпактных камер эффективная дальность ниже, чем у более габаритных сородичей.

Помимо борьбы с «красными глазами», встроенные вспышки камер иногда обеспечиваются и некоторыми другими функциями. Одна из наиболее любопытных – так называемая «синхронизация по второй шторке» (или замедленная синхронизация). Этот режим предназначен для лучшего изображения движущихся объектов в темноте, а принцип его работы проще всего проиллюстрировать примером.

Предположим, что мы снимаем автомобиль, который движется по темной улице слева направо со включенными фарами и габаритными огнями. Для того, чтобы лучше проработать темный фон, применим длительную выдержку (например, 1,5 с), разрешим использование вспышки и, как только машина появится в кадре, нажмем на спусковую кнопку. Что же получилось? Вспышка сработала в момент открытия затвора («по первой шторке»), ее короткий импульс (доли секунды) ярко осветил наш автомобиль, но после этого экспозиция продолжилась, и, поскольку машина также продолжала движение, в правую часть кадра попал «шлейф» от ее включенных осветительных приборов. Таким образом, мы получили композицию с хорошо освещенным автомобилем в левой части кадра и его «световым следом» - в правой. При просмотре такого снимка складывается впечатление, что машина двигалась задним ходом, что выглядит неестественно, да и не соответствует действительности. Поэтому для съемки подобных сюжетов удобна синхронизация по «второй шторке», когда вспышка срабатывает не при открытии затвора, а непосредственно перед его закрытием (т.е. не в начале, а в конце экспозиции). В нашем примере замедленная синхронизация приводит к тому, что «шлейф» остается в левой части кадра, а проработанная машина оказывается в правой. Такой снимок выглядит достовернее, поэтому если вы планируете много снимать в темноте со вспышкой, функция синхронизации по «второй шторке» будет нелишней.

Еще одной полезной возможностью, которая иногда встречается в «продвинутых» аппаратах, является регулировка мощности встроенной вспышки. Так, при съемке близкорасположенного объекта можно установить минимальную мощность (чтобы избежать засветки), а при съемке издалека – наоборот, заставить вспышку работать «на полную».

Дополнительные возможности

Скоростная съемка.

Скоростная съемка - это режим, в котором камера снимает кадры не поодиночке, как обычно, а сериями – в надежде на то, что хотя бы один кадр в серии получится удачным. При этом установка фокусировки, экспозиции, а также баланса белого для всей серии производятся, как правило, по первому кадру. Серийный режим незаменим во время репортажной съемки (например, спортивных соревновний), при съемке детей, животных и т.д., поэтому большинство камер имеют его в своем арсенале. Однако ценность скоростной съемки сильно зависит от действительной максимальной скорости, с которой аппарат может снимать серии фотографий. Например, частота 1-1,5 кадра в секунду, присущая большинству недорогих аппаратов, является слишком маленькой и не принесет особенной пользы - вы сможете обеспечить сравнимую производительность даже вручную. Однако 2-2,5 кадра в секунду – уже серьезная скорость, весьма интересная с прикладной точки зрения. При этом, конечно, надо понимать, что текущие условия освещения могут существенно влиять на частоту серийной съемки – чем более длинная выдержка потребуется камере, тем ниже окажется частота.

Еще один важный момент – максимальное количество кадров в серии. Здесь все зависит, главным образом, от объема встроенной в камеру буферной памяти и скорости флэш-карты. Дело в том, что флэш-память, которая используется для хранения снимков, обладает достаточно низкой скоростью доступа. Если бы запись отснятых изображений происходила непосредственно на модуль памяти, задержки, сопутствующие этому, были бы настолько значительными, что ни о какой непрерывной съемке говорить бы вообще не приходилось. Кроме того, некоторое время требуется на внутреннюю обработку «сырых» данных, поступающих с матрицы. Чтобы обойти эти ограничения, для промежуточного хранения кадров используется буфер - более быстрая оперативная память самой камеры, откуда данные по мере поступления и обработки копируются в медленный флэш-модуль. Однако буферная память небезгранична, поэтому в процессе скоростной съемки она рано или поздно переполняется. Так вот, количество кадров, которое удалось отснять до переполнения буфера и составляет максимальную длину серии. Кстати, часто производители применяют некоторое ухищрение по «удлинению» серии: снижают частоту съемки по мере наполнения оперативной памяти.

Какие же параметры скоростной съемки стоит считать приемлемыми? Однозначно ответить сложно (многое зависит от характера сцен, которые предполагается снимать), однако аппарат с частотой серийной съемки от 2-2,2 кадров/с (при длине серии минимум 4 кадра) будет неплохим выбором.

Впрочем, если вы предполагаете снимать, в основном, статичные сюжеты (портреты, пейзажи и т.д.), вам вообще не надо обращать внимание на эти параметры – скоростная съемка вам, скорее всего, не понадобится в принципе.

Брэкетинг (вилка) автофокуса (экспозиции, баланса белого, вспышки). Это специальный режим, в котором камера делает несколько (обычно 3) снимка подряд с вариацией того или иного параметра. Например, при брэкетинге экпозиции съемка первого кадра производится в соответствии с показаниями экспонометра, второго – с передержкой, третьего – с такой же недодержкой. Иными словами, если «вилка» экспозиции настроена на 1 EV, и алгоритм экспозамера посчитает, что корректная экспопара - это выдержка 1/80 при диафрагме 3,5, то будет снято три кадра с одинаковой диафрагмой f/3,5 и выдержками 1/80, 1/40 и 1/160. Аналогичным образом работает и брэкетинг автофокуса, и брэкетинг баланса белого, и брэкетинг вспышки (варьируется мощность импульса).

Съемка панорам («stitch assist»). Эта функция служит для облегчения панорамной съемки. Панорама – это серия кадров, снятая с некотором смещением по горизонтали или вертикали, и впоследствии «склеенная» на компьютере в одно большое изображение. Для «склейки» могут использоваться как традиционные растровые редакторы, так и специализированные пакеты по работе с панорамами. Последние часто поставляются вместе с камерой, но существуют и сторонние разработки (например, Panorama Factory фирмы Smoky City Design). Однако для успешной «склейки» панорамы крайне необходимо, чтобы вся серия исходных кадров была сделана с одинаковой экспозицией и фокусным расстоянием. Собственно, именно это и обеспечивает режим «stitch assist»: результаты экспозамера и положение трансфокатора фиксируются по первому кадру в серии, и все последующие кадры снимаются с теми же параметрами. Кроме того, на ЖК-дисплее отображаются линии привязки и/или край предыдущего кадра для того, чтобы избежать непроизвольного отклонения камеры по крену или тангажу при съемке «с рук». Таким образом, даже при съемке панорам без штатива удается получить вполне приемлемые результаты (несмотря на то, что штатив для этой задачи все-таки желателен).

Нужен ли вам режим съемки панорам? Все, как обычно, зависит от ваших задач. Если вы часто путешествуете (особенно в горах) и вам не лень немного повозиться со склейкой панорам на компьютере, то мы бы настоятельно рекомендовали выбирать камеру  с функцией «stitch assist». Она тем более актуальна, что компактные камеры сами по себе мало приспособлены для широкоугольной съемки - минимальное фокусное расстояние их объективов (36-39 мм в эквиваленте для 35-мм кадра) слишком велико для этого. Наличие панорамного режима позволяет во многом обойти данное конструктивное ограничение.

САМА панорама ---- трафик будьте осторожны

Макросъемка.

Функция макросъемки (макрорежим) – это специальный режим работы автофокуса, в котором становится возможной фокусировка по очень близко расположенным объектам. Макрорежим позволяет снимать крупным планом достаточно мелкие предметы. В описании фотоаппарата возможности макросъемки обычно характеризуются минимальным расстоянием от объектива предмета съемки. Однако на практике эта цифра не несет практически никакой информации. При различных расстояниях до объекта две разных камеры могут давать совершенно одинаковое макроизображение. Все зависит от конструкции объективов, их фокусного расстояния, особенностей системы автофокуса и т.д. Единственный объективный критерий оценки макрорежима – эксперимент с конкретной моделью аппарата для определения минимальной величины некоего эталонного объекта, показанного во весь кадр (удобно использовать для этого линейку).

При макросъемке почти неизбежны частые промахи автофокуса. Поэтому, если вы планируете часто пользоваться макрорежимом, обратите внимание на возможность ручной фокусировки у выбранной вами модели.

Датчик ориентации.

Многие камеры имеют так называемый датчик положения или ориентации. Суть его работы проста: в момент съемки датчик определяет, в каком положении находится камера – в обычном или в портретном (повернута на 90 градусов). Если зафиксировано портретное положение, то после спуска затвора возможно два варианта (в зависимости от производителя аппарата). Либо JPEG-файл записывается «как есть», но в его EXIF-заголовке делается специальная пометка о «портретности», либо необходимый поворот на 90 градусов выполняется процесором камеры, и кадр сразу пишется, «как надо». Очевидно, второй вариант несколько предпочтительнее, но поскольку практически большинство программ для просмотра и обработки изображений «понимают» EXIF, первый вариант также имеет право на существование. Датчик ориентации значительно экономит время фотографа, полностью избавляя его от рутинных операций по повороту портретных фотографий на 90 градусов. Так что наличие этой функции в аппарате является небольшим, но все же заметным плюсом.

Голосовые комментарии к снимкам. Некоторые камеры позволяют сопровождать только что снятые кадры краткими голосовыми комментариями. При всей кажущейся вычурности, это довольно полезная возможность. Например, во время экскурсии по незнакомому городу фотограф может отмечать, какую достопримечательность он только что сфотографировал, и в дальнейшем это значительно облегчит разбор отснятого материала.

Видео.

Практически все цифровые фотокамеры (кроме зеркальных), присутствующие на рынке, позволяют снимать видеоролики. Однако сразу спешим предостеречь – ни одна из существующих моделей в полной мере не заменит вам видеокамеру; всерьез можно говорить лишь о съемке очень коротких фрагментов. Лишь самые современные модели «цифровиков» позволяют вести съемку видео с разрешением 640x480 при частоте 30 кадров в секунду. Основная же масса камер в лучшем случае поддерживает 320x240 при 30, а то и при 15 кадрах в секунду – этого явно недостаточно даже для просмотра на экране телевизора. Во многих моделях максимальная продолжительность видеозаписи лимитирована 1-3 минутами, а у некоторых аппаратов даже отсутствует микрофон для записи звука.

Второй существенный момент – ограниченные возможности трансфокатора. Даже у самых компактных видеокамер коэффициент зума обычно не меньше 10-14X, а зачастую и намного больше (это возможно из-за совсем маленького размера матриц, которые применяются в таких устройствах). Обычный же цифровой фотоаппарат обладает максимальным зумом не более 3-4X. Хуже того, привод объектива типичной «мыльницы» обычно издает довольно громкое жужжание. Поэтому, чтобы этот шум не мешал записи звука, в большинстве моделей зум во время видеозаписи попросту блокируется. Исключение составляют лишь редкие камеры с бесшумным приводом - например, некоторые модели Canon с ультразвуковым мотором USM.

Еще один аспект проблемы - запись видео на модули флэш-памяти трудно назвать особенно экономичной. Эффективные алгоритмы видеокомпрессии в реальном времени требуют значительных вычислительных ресурсов, поэтому в фотоаппаратах используются методы попроще. В результате ролики занимают довольно много места, так что достаточно длительные сюжеты на карточку объемом 256-512 Мбайт просто «не влезают». Да и цены на видеокассеты стандарта mini-DV и на флэш-память пока еще несравнимы. Есть у фотоаппаратов и менее существенные недостатки: отсутствие в массовых недорогих моделях систем стабилизации изображения, низкое качество встроенных микрофонов и т.д.

Безусловно, возможности фотокамер по видеозаписи будут расти. Более того, нет никаких сомнений в том, что в скором времени грань между «фотомыльницей» и компактной видеокамерой просто сотрется. Функциональность двух устройств будет успешно сочетаться в одном, и такие комбинированные «гаджеты» будут, вероятнее всего, преобладать на потребительском рынке. Однако, как уже было сказано в начале главы, на сегодняшний момент ни один цифровой фотоаппарат не может полноценно заменить видеокамеру (как ни одна видеокамера не может полноценно заменить цифровой фотоаппарат). Так что возможность записи видеороликов с помощью «цифровика» пока стоит рассматривать лишь как бесплатное (ну, или почти бесплатное) приложение к фотосъемке. Такое видео – лучше, чем ничего, однако и особенно обольщаться насчет него не стоит. Поэтому не отказывайтесь от покупки удачной модели фотоаппарата только потому, что у нее недостаточно хорошие характеристики в части видео.

Спецэффекты. П

очти все аппараты имеют в качестве дополнительной возможности набор спецэффектов (или так называемых фильтров). Среди них обычно присутствует отбрасывание цветовой информации (монохромное изображение), «сепия», повышение или понижение цветовой интенсивности и т.д.

На субъективный взгляд автора, это достаточно бесполезные возможности, имеющие больше маркетинговый, нежели практический смысл. Дело в том, что все эти (и многие другие) эффекты вы легко сможете воспроизвести в любом более-менее серьезном растровом редакторе. Причем этот редактор даст гораздо больше возможностей по «тонкой» настройке каждого конкретного эффекта - в то время как камера обычно не предусматривает вообще никаких опций на эту тему. Кроме того, у вас всегда будет кадр-оригинал, и в случае каких-либо неудач с программными спецэффектами вы всегда сможете вернуться к исходному состоянию. Однако при использовании фильтров, встроенных в камеру, кадр записывается во флэш-память уже в измененном виде, поэтому если, например, вам захочется восстановить цвет из кадра с монохромным эффектом, вы не сможете этого сделать при всем желании. Таким образом, фильтры, предусмотренные производителем фотоаппарата, по нашему мнению, оправданно использовать только в тех случаях, если вы предполагаете непосредственную печать с камеры на принтер, минуя компьютер. В иных случаях целесообразнее воспользоваться специальным программным обеспечением.